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J.C攀登马卡鲁峰跟踪报道之四

小杜 — Wed Dec 28 16:00:14 CST 2005

12月25日，当Jean-Christophe Lafaille到达7100米高度时，他的个人感觉不怎么好，于是也就果断选择了下撤,重新回到了5300米的大本营。他已经在各个营地为最后的攻顶准备了充足的物质。
12月26日，J.C将在大本营进行一天休整，这个与之前的计划不既相同，但是Lafaille的直觉告诉他应该这样做。
12月27日，如果J.C感觉良好，他将重新选择向上攀登，继续进行海拔高度适应。
随便说一句，J.C今年换了赞助商，服装帐篷是MHW，包是LOWE，应该都可以买到一样的，做为他的首席粉丝，是不是应该跟风一把啦？

J.C攀登马卡鲁峰跟踪报道之三

小杜 — Sat Dec 24 22:57:00 CST 2005

Jean-Christophe Lafaille正在按照预定计划有条不紊地进行着整个攀登活动。
12月23日，J.C从5300米高度出发，重新回到了海拔6000米位置处。
12月24日，Lafaille继续上升到达了6500米处。
以后几天的安排是：
12月25日，J.C计划达到7000米位置，并且在此处扎营。
12月26日，J.C希望可以到达7400米位置处，然后在此建立营地过夜。
12月27日，Christophe将下撤返回到5300米处的新建大本营。

J.C在整个适应过程中状态一直非常良好，各项身体机能指标均是优良，现在他的心情也非常不错。
一切迹象都表明，Lafaille正在将个人状态调到最佳，马卡鲁峰已经向J.C露出了笑容！

J.C攀登马卡鲁峰跟踪报道之二

小杜 — Thu Dec 22 14:08:06 CST 2005

12月19日，Jean-Christophe Lafaille从5300米处的日本队大本营出发，来到了海拔6000米高度,并且在这里扎营度过一夜。
12月20日，J.C重新回到5300米位置处，并且晚上在此过夜。
12月21日，J.C从日本队大本营重新返回到了他设在4800米处的希拉里大本营（马卡鲁峰传统大本营）
他为以后几天的行动也做了非常详细地计划：
12月23日，J.C将把自己的登山大本营上移到5300米处，就在日本人的营地旁边，现在他的厨师已经在向上搬运相关器材装备与给养。
12月23日，J.C将从5300米高度出发，重新达到6000米位置处，并且在此处过夜。
12月24日，Lafaille将仍然继续上升到达7000米高度并且过夜。
12月25日，J.C计划达到7400米位置，并且在此处扎营。
12月26日，J.C准备从7400米位置处直接快速下降返回到5300米位置处的大本营。

一切计划都在有条不紊地被执行，海拔适应也进行地非常顺利，日上升海拔高度都严格控制在了800米以内，和对普通登山者的要求别无二致。

圣诞节即将到来，Jean-Christophe Lafaille将用法国人的最爱―熏鹅肝和香槟，进行庆祝。
在7400米营地喝香槟吃熏鹅肝？SO COOL！！！！

J.C攀登马卡鲁峰跟踪报道

小杜 — Tue Dec 20 18:41:39 CST 2005

Jean-Christophe Lafaille已经到达马卡鲁峰，准备开创人类历史上第一次无氧反季节SOLO8000米级山峰的壮举。
12月18日，他从4800米处的希拉里大本营（马卡鲁峰传统大本营）到达海拔5300米位置处的日本队大本营，进行海拔适应。两个营地的高差虽然只有500米，但是路程却非常漫长，行进中也遭遇到了狂风。当晚J.C将在5300米过夜，这也是他第一次到达这个高度，估计他也睡不了一个踏实觉。
12月19日， J.C将继续上攀行进到6000米位置，如果时间允许，J.C也可能到达6200米。
现在马卡鲁峰的情况非常不妙，峰顶风速一直保持在140到160KM/H之间，够我偶像折腾一回了。
在接下来几天，J.C将继续适应海拔，并且向营地运送物资。
按照J.C的习惯，冲顶时分他将从BC出发，在两到三天内搞定，不知道这次是否也是如此？
飓风真是一个大问题，特别是在单人攀登的情况下，希望偶像好运。

前段在三夫，见到了ASOLO发的Lafaille招贴画，不知道哪位兄弟有，送我一张，呵呵，我请饭一顿。

"大侠"Denis Urubko

小杜 — Fri Dec 9 10:50:06 CST 2005

2005年7月25日上午11时30分，哈萨克斯坦人Denis Urubko 与Serguey Samoilov成功登顶布洛阿特峰（Broad Peak，8048米），他们在布洛阿特峰西南壁开辟了一条全新的路线，同时他们也是整个2005年度唯一得到布洛阿特峰垂青的幸运儿。他们这次攀登被认为是今年最为出色的攀登成就之一，也理所当然是05年度金冰镐奖的最大热门之一。本次布洛阿特峰登顶是Denis Urubko第九次登顶8000米级山峰（全部均为无氧，也是第二次登顶布洛阿特峰），他的搭档Serguey Samoilov则是第一次挤身8000米俱乐部。
Denis Urubko，1973年6月29日出生，他被认为是当今这个星球上最为优秀的登山家之一。他已经完成接近1500次攀登，其中有32次都是最为顶尖与困难地攀登（CIS 统计）。1990年代，他主要在原苏联地区进行各种攀登，SOLO，反季节，夜间攀登，连续攀登等等不同方式。2000年，他完成自己的第一次8000米级山峰攀登，登顶珠峰。2001年，他在不到三个月时间内连续攀登洛子峰，G1，G2成功。2002年，他先攀登了干城章嘉峰，然后又成功拿下希夏邦马峰主峰与中央峰。2003年，他又在一个月内完攀南伽帕尔巴特峰与布洛阿特峰。2004年，他完成了安娜普尔娜峰的攀登（夜间登顶）。Denis Urubko主要是与意大利猛男Simone Moro搭档攀登，他们在03年合作在极具挑战性的Baruntse（7129m）北壁开辟新路线，不过在04年攀登安娜普尔娜峰时，Simone Moro却因为身体原因放弃了攀登，最后是由Denis Urubko独自完成了攀登。
Denis Urubko赢得了几乎所有攀登者的尊重，更因为他的“侠义”精神，他是真正的“侠客”。名副其实的“大侠”。只要在山上遇到需要帮助的攀登者，他就会伸出援手，无论认识与否，即使这需要他放弃自己的登顶机会，他也会毫不犹豫地终止攀登参与救援。在已经是个人英雄主义极其泛滥的今天，他的这一做法尤为可贵。2001年，他在洛子峰因为帮助波兰人而改变了攻顶时间。2003年，他率队冬季攀登K2，在最后的突击营地，由于队友突发疾病，他放弃了唾手可得的登顶机会，而是选择救助队友迅速下撤。同样在2003年，他又和美国大牛Ed Viesturs在布洛阿特峰救下了我的偶像Jean-Christophe Lafaille。
这样的攀登者才是我们真正值得尊敬与追随地。难道不是吗？

南伽帕尔巴特宿命

小杜 — Wed Dec 7 17:31:00 CST 2005

该文为约稿文章,请勿转载,内容详见第十二期<<户外探险>>杂志.

南伽帕尔巴特峰海拔8126米，是世界第九高峰，登顶死亡率位居14座8000米级高峰第二，绰号是“杀手巨峰”。Rupal Flank（鲁泊尔）岩壁地形结构复杂，冰川极不稳定，雪崩异常频繁，是公认的最难攀登的岩壁之一。在这里首开新路线，但也在这里失去弟弟的梅斯纳尔曾经这样评价：“能攀登它的人万里挑一。”

就是在2005年，这块巨壁和三个男人制造了一波又一波的新闻。在这里首开新路线的梅斯纳尔，因兄弟遇难事件引发的声名狼藉和长达30年的口舌之争，在2005年因其弟的遗骸的发现而达到顶点。两个当红的顶级高手胡马和毫斯展开竞争开辟新路线，结果胡马遇险被救成了轰动事件，反而盖过了一个月后毫斯成功开辟新路线。围绕着这些事件引发的争议颇有意味，不同的攀登理念的碰撞，商业对攀登的影响，互联网和登山的关系，以及这些事件的旁观者表现出的不同态度和声音，将成为日后攀登运动需要面对的现实问题。

Nanga Parbat Fate

南伽帕尔巴特宿命

――一座山峰和三个男人的2005
南峰救援

胡马（Tomaz Humar）和毫斯（Steve House）是中国攀登者对他们的称呼。两位牛人早在多年前就在斯洛文尼亚相识，今年又都前往南伽帕尔巴特峰攀登。

胡马热衷于在喜马拉雅攀登，今年的攀登计划在鲁泊尔岩壁中部位置进行单人攀登，开辟一条新路线。这是现代攀登史上最具挑战性的路线之一。2005年8月，他攀登至海拔6000米处，遭遇突然袭来的恶劣天气而被困冰洞，开始了长达六天的煎熬，也就展开了以后的一系列故事。8月10日，胡马被巴基斯坦军方的直升机成功解救回大本营。

这次救援被认为是最为艰难也是最为成功的一次高山救援行动。救援行动通过互联网迅速传遍世界：中央电视台新闻联播播放了新闻，胡马的个人网站当天获得超过6000万次的点击率。返回伊斯兰堡当天他一共接受了17个采访。返回欧洲后，他更被邀请前往各地进行巡回演讲。连他自己也没有想到，他居然以这样的方式一举成为年度最知名的登山人物。自1996年珠峰世纪山难以来，从未有任何一次攀登事件在世界范围内引起如此之高的关注度。

在胡马的求援以及斯洛文尼亚政府的要求下，巴基斯坦军方决定派直升机救援。两名飞行员成功抓住一个天气窗口将胡马解救。巴基斯坦旅游部长表示他们将建立专门的直升机救援队，以吸引更多的人来巴基斯坦。

这次救援表明高海拔攀登者一旦遇险，在天气状况允许前提下，完全有可能被直升机营救而脱离险境。这意味着以后的高海拔攀登可以在更加安全的保障下进行。在具有一定的安全保障前提下，是不是会引起更多的攀登者前去挑战极限？这样的保险措施是不是会对攀登本身带来影响？它是不是破坏了攀登的本原意义？

胡马VS毫斯

胡马喜欢阿尔卑斯攀登方式，并且以此闻名。他自己这样解释阿尔卑斯攀登：“它就是一种人类在完全自然的垂直极限环境中的生存艺术”。胡马解释自己的攀登：“只有在海拔5000米以上的高度，我才可以开始自由呼吸，所以我选择了向上攀登。每当我回到山峰中时，我甚至没有时间休息，因为我的灵魂、我的双腿一直在驱使我不断向上，不得停留。只有回到了群山之间，我才可以真正感到自己的存在，这或许就是我选择攀登的原因吧。”

毫斯的攀登以轻快闻名，尤其喜欢无间歇连续攀登。2000年，他与Mark Twight、Scott Backes完成麦金利峰最困难的“捷克直上路线”，震惊了整个登山界。三人总负重只有25公斤（包括八公斤水），在连续60小时上攀中只有不到一小时的休息。2004年在K7，背包只有四公斤，没有宿营装备，41小时45分往返登顶。在今年南峰攀登中，他与搭档的背包只有16公斤重：一公斤的帐篷，特制的睡袋，三个机械塞、十个岩塞、九个钛制岩锥、五个冰锥、十根扁带，八毫米路绳与五毫米静力绳各50米，食品与燃料精简到最少。

公众形象

胡马曾表示自己讨厌互联网，因为它破坏了阿尔卑斯式攀登的本原，但是他也认为互联网是极其必要的联系手段。胡马的攀登计划得到了24个赞助合同，商业压力要求他必须在个人网站上对整个攀登过程实时报道。在攀登期间，他的一举一动都被源源不断地通过互联网传向整个世界。在他被困期间，来自外界的的鼓励和祝福也给身处险境的他带来了鼓舞。胡马的助手通过互联网络向巴基斯坦军方和斯洛文尼亚政府发出求援，并且最终促成巴基斯坦军方派出直升机解救。很难想象如果没有互联网，胡马可否成功脱险。

相比之下，毫斯从来都不被认为是一个循规蹈矩的传统攀登者。他的行事和言语一直都备受争议。毫斯获得2004年度金冰镐奖的特别公众奖后，接受采访时就明白无误地表示：“我并不需要也不希望依靠获得一个奖项来谋求公众对我的攀登行为的认同，同时我甚至也不需要公众对我的认同。”在今年的南伽帕尔巴特峰攀登结束后，他对外宣布：“南伽帕尔巴特峰的鲁泊尔岩壁从岩壁底部的冰川开始计算只有4125米的垂直高度，并非之前一直认为的4500米甚至5000米的高度，同时它是否是世界上最大的岩壁也存在很多疑问。”

余波未平

谁是这一次救援行动的最大受益者？或许应该是长期远离主流国家集团的巴基斯坦政府，这给了他们一个向世界展示的机会。巴基斯坦总统与总理都亲自接见胡马，总统还表示对这次救援行动非常满意，因为它向世界展示了巴基斯坦热情好客的形象。

胡马也作为英雄人物巡回演讲，但是他却将救援轻描淡写，只字不提两位飞行员，而是渲染自己过去一系列的成就。他甚至还抨击当时同在鲁泊尔岩壁攀登的毫斯和其搭档Vince Anderson，指责他们明知自己身处险境中，却见死不救。认为他的指责毫无道理，毫斯马上给予相应还击，表示自己对胡马的情况毫不知情，而且即使他们知道，在那样的情况下，他们也无能为力。关于这一事件的种种争论以及胡马与毫斯的口水仗事后在网络上炒得火热。互联网络已经改变了我们的生活，那么它是不是还要继续改变登山运动呢？

旁观者语

就在胡马被救期间，就有人猜测他事先已经安排好了直升机救援，或者说至少他已经清楚即使他身处困境，也完全可以得到救援。这样的猜测并非毫无道理，胡马在攀登前已经被最大的赞助商抛弃，所以他现在急需获得关注度。况且，胡马一直善于吸引媒体与公众眼球。无论这一救援行动是否有意为之，至少现在他的确成了家喻户晓的新闻人物。当然，很多胡马的“粉丝”也表示了对这一观点的反对，毕竟高海拔攀登的不可测因素太多，而且直升机救援本身也有极大风险。这样的争论当然不会有任何结论，倒是留给我们思考的空间。

或许这样的问题只能由胡马自己来进行回答。2003年，他已经在南伽帕尔巴特峰失败过一次，而且他当时还留下这样一句话：“我第一次亲身体会到了大自然的无穷力量，或许有时候它的确是不可战胜。”

2005年9月6日，毫斯和搭档站在南伽帕尔巴特峰顶。他们在鲁泊尔岩壁成功开辟了一条新路线（难度为：M5、5.9、W14，路线长度为4125米）。整个攀爬持续六天，最后24小时冲顶异常困难，这是一次纯粹的阿尔卑斯式攀登。他们极有可能成为2005年度金冰镐奖得主。在挫折面前，毫斯总是屡败屡战，他在K7先后五次攀登才获成功，今年一役也是对去年失败的一次复仇。听到毫斯的登顶消息，不知胡马作何感想？

南伽帕尔巴特峰是一座特别的山峰，不仅仅是因为它的难度，更是充满了太多的苦难。“登山是无情的追求。一个人越走越远，但永远不能到达目的地。这也许就是登山的特别魅力。一个人一直追求着永远不可能达到的东西。”我想起首登的Hermann Buhl传记中的这段话，这或许就是南伽帕尔巴特峰的宿命吧？

Marko Prezelj

小杜 — Wed Dec 7 17:05:38 CST 2005

Marko Prezelj，1965年生，1994年于斯洛文尼亚卢布尔雅那大学化工工程专业毕业取得学生学位，目前他与妻子和两个儿子生活在Kamnik(HUMAR也住这)，以高山向导外加探险摄象师做为了自己的正式职业。2001年，他通过世界上最为严格的IFMGA (International Federation of Mountain Guides Associations)向导标准考试,开始正式带队在世界各地进行攀登。
Marko 从7岁开始由其父亲带领开始登山。16岁时,他开始进行正式独立的高海拔攀登与阿尔卑斯攀登（在中国这几乎不可想象的）。他几乎擅长所有攀爬方式，在他的青年时期，他就在苏格兰完成过大量混合线路的攀登，其中有很多都是在冬季以阿尔卑斯攀登方式完成。
Prezelj早在1991年就和Andrej Stremfelj合作，由南侧柱状山体路线，以非常纯粹的阿尔卑斯攀登风格经过5天攀登，拿下干城章嘉峰，并且因此拿到了1991年度的金冰镐奖。
不过Prezelj和其它几个斯洛文尼亚牛人一样，对14座8000米级山峰似乎并不怎么感冒。现在他的攀爬主要精力主要都是放在以阿尔卑斯方式攀登一些6000米级与7000米级山峰的技术性路线上：Melungtse (7181m)东壁登顶，Yebokangal Ri (7332m)东坡，沿北坡首登Gyachung Kang (7952m)，次登Golden Pillar of Spantik (7027m)。完成以上任何一条线路都是绝大多数攀登者的终极梦想。
Marko Prezelj本身应该是属于比较保守内向的登山家，他几乎从来不对外鼓吹自己的攀登成就，也极少讲授自己的攀登经验，而且他一直表示个人的攀登经验不具有代表性，同样也不能简单概括，所以不适合向外人推销。
Marko最近的成就是在今年夏天和Steve House（这哥俩都是GRIVEL的赞助对象）在秘鲁的Cayesh开辟了全新的路线，并且在Taulliraju重复了意大利路线。

J.C------真正的偶像

小杜 — Mon Dec 5 13:43:46 CST 2005

Jean-Christophe Lafaille，俺的偶像，人们一般都称呼他是JC 。Lafaille是法国人，今年应该刚满40,身高才仅仅1米60，体重也就刚好100斤，他的脸上随时都是一副笑容，这一切很难让人相信他竟然是这个世界上最为厉害的阿尔卑斯攀登高手之一。现在他在ENSA任教，继续培养新的登山家，但是同时，他仍然在继续创造他的辉煌。他一直在阿式攀登8000米级山峰，可以说是山中“神行太保”。

早在1987年 J.C便SOLO搞定了法国Amauds岩场的 Reve de gosse线路,技术难度达到 8a+。

1992年，在安娜普尔娜峰，冲顶途中天气突变，他的搭档遇难，他也严重受伤（左腿，右臂均为骨折），但是他却依靠20米辅绳，几根帐篷杆，经过五天的单人下降成功回到大本营，就在他回撤途中，已经有队伍发现了他，但都没有对他实施任何救援，因为他所处的位置太过危险，对他进行救援几乎就等同于自杀，但是Lafaille却自己创造了这样一个奇迹。这一自救行动一直都被认为是整个喜玛拉雅地区最为传奇与伟大的自救行动之一。在这以后，他曾经发誓不再进行8000米级山峰的攀登，但是很快他就违背自己的誓言，重新回到8000米俱乐部。随后便有了三天搞定K2，首次SOLO马纳斯鲁东北线路这样的传奇故事。

2002年,他终于复仇成功,他和巴斯克攀登者Alberto Innurategi以阿尔卑斯方式开辟了安娜普尔纳东山脊路线,并且因此获得了该年度金冰镐的提名。

2003年，J.C在两个月以内连续搞定布洛阿特峰，道拉吉理峰，南迦・帕尔巴特峰，不过在最简单的布洛阿特峰，他却失足掉入冰裂缝，最后得到老美Ed Viesturs（已经完成14座）的救助，才得以逃生。

2004年， Lafaille沿希夏邦马峰南坡单人登顶成功，这是喜玛拉雅山区历史上第一位以阿尔卑斯式在冬季、无辅助氧气支持下进行的8000米级山峰的攀登（冬季攀登不被承认），再获金冰镐提名。

2005年，Lafaille又准备单人阿尔卑斯攀登马纳斯鲁峰,12月1日已经到了尼泊尔,将在12月21日以后开始攀登过程，他只带了一个厨师在大本营，其它全部工作都会由他自己来完成，这也是他攀登的一大特点。

在这之后，如果再完成干城章嘉与珠峰,他即可干掉14座。

随便说一句，他的老婆很漂亮的，典型的法国美女。

逃回北京

小杜 — Thu Nov 24 16:56:35 CST 2005

昨天见了新来的顶头上司，瑞士人，FIFA以前的欧洲区联络官，人看着不错，据说在国际足坛特别是欧洲足球圈子里面具有比较大的影响力，长得有点像布拉特，应该随便问问他是不是布秘书长的亲戚。
来了新头也是好事情，内部的人事斗争以及权利纷争至少可以告一段落了。这段权利真空期里面，部门关系纠葛得太过复杂，人性的丑陋一面是得到了充分的暴露，我想置身度外也都不得安宁，难受。
北京这边的活进展不太顺利，上周过来和对方沟通了一次，不够理想，所以这周不得不继续谈判，对方似乎比较强硬，其他同事都不愿意来，我马上主动申请了这个“苦差”，总算又找个机会逃回北京了，一周时间，幸福的一周。
想想在上海的这段工作生活，最大的问题就是身体状态没有得到很好的保持，时间紧张是一方面，工作地点与住处附近都没有合适的锻炼场所，这是个问题，要想办法弥补。

心理阴影

小杜 — Mon Nov 21 11:43:52 CST 2005

星期五总算回到了北京,晚上去听婆谬的报告会,遇到了砾岩(估计是衣服穿多了的原因,看起来他比原来瘦多了),果然不出我的意料,他开口第一句就是:"现在你的膝盖怎么样了?"
砾岩知道我膝盖的问题应该是去年八月吧,是和不必老K他们一起去阳台山攀岩,砾岩光着身子亮出的胸大肌让我吓了一跳,我总算明白什么叫肌肉了.我的膝盖当时还处在康复期,所以爬得不多,不过下山以后还是已经一瘸一拐,甚为惨淡,当时应该给砾岩留下了非常深的印象,所以以后只要他一见到我,马上就是一句::"现在你的膝盖怎么样了?"
现在膝盖还是"隐约"有些问题的,如果跑步上10000或者受了些寒湿气影响,膝盖就会有点感觉,文字功底太差,还真形容不出来那样的感觉,说疼不对,说痒不对,说酸也不对,现在出去总是担心会有问题,心理阴影始终存在,虽然在康复后有过几次大强度的活动,但是心里始终有些担心的,咋办?
今天没什么写东西的欲望,先暂时到这,