http://www.lvye.org/xiaodu8844/ zh-CN 本BLOG所有资料均供交流讨论使用,谢绝任何网站转载. 登山是无情的追求：一个人一直追求着永远不可能达到的东西，他越走越远，但永远不能到达目的地，这也许就是 http://www.lvye.org/modules/blog/admin.php?key=xiaodu8844 http://www.lvye.org/xiaodu8844/c_1 http://www.lvye.org/xiaodu8844/c_2 http://www.lvye.org/xiaodu8844/c_3 http://www.lvye.org/xiaodu8844/c_4 http://www.lvye.org/xiaodu8844/c_5 http://www.lvye.org/xiaodu8844/c_6 /modules/blog/data/theme/css/lvye.css /modules/blog/data/theme/calendar/blue.css http://www.lvye.org/xiaodu8844/m_200610 http://www.lvye.org/xiaodu8844/m_200608 http://www.lvye.org/xiaodu8844/m_200606 http://www.lvye.org/xiaodu8844/m_200605 http://www.lvye.org/xiaodu8844/m_200604 http://www.lvye.org/xiaodu8844/m_200603 http://www.lvye.org/xiaodu8844/m_200602 http://www.lvye.org/xiaodu8844/m_200601 http://www.lvye.org/xiaodu8844/m_200512 http://www.lvye.org/xiaodu8844/m_200511

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经典传奇 http://www.lvye.org/xiaodu8844/c_3 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11202 对Steve House的印象其实应该是最深的,很早时候看过一张他的照片,完全就是一个穆铁柱的脸蛋,当时就把我击倒在地,这人估计我是一辈子都不能忘却了,呵呵.
Steve House，现年35岁，绰号为“农场男孩”，1995年于常绿州立大学（Evergreen State College）毕业,现在的"正式职业"是NCMG（North Cascade Mountain Guides）公司的高山向导。2000年，他成为第7个通过世界上最为严格的IFMGA (International Federation of Mountain Guides Associations)向导标准考试的AMGA（American Mountain Guides Association）会员，取得了在世界范围内带队攀登的资格，在整个美国地区拥有这一向导资格的也不过14人；同时他也通过了AMS (Alaska Mountaineering School)向导培训，可以在阿拉斯加地区独自带队攀登。现在他每年大约有一半的时间都在世界各地带领客户进行攀登活动，他曾经带领70余名客户登上了北美最高峰麦金利，并且还曾带队登顶了希夏邦马峰，活动范围遍布阿拉斯加，加拿大，喜玛拉雅，玻利维亚等山区。
Steve House同时被认为是美国阿尔卑斯攀登的旗手与领袖,称得上是世界上最为优秀的阿尔卑斯攀登高手之一。无论是SOLO还是新路线或者反季节攀登，他都得心应手。他在北美以及巴基斯坦地区开辟了大量新路线，于麦金利峰他就创记录地开辟3条新路线，这其中还包括一次SOLO。2000年6月，他与Mark Twight ，Scott Backes搭档完成了麦金利峰最为困难的“捷克直上线路”的攀登，震惊了整个世界登山界。2004年，他因为K7西南坡的SOLO而获取了金冰镐奖的年度特别公众奖；今年他与Vince Anderson在南伽•帕尔巴特峰的精彩表演又使得他成为2005年度金冰镐奖的热门人选。
称呼他是“冰山骇客”是因为他的攀登一直以快速与轻便闻名，并且他非常喜欢无间歇地连续攀登方式。1995年，他连续攀登34小时于麦金利峰开辟新路线。1997年，Steve House与搭档两人共负重13公斤，在最为困难的路线上用35小时便完成了国王峰与BC之间的往返攀登，这甚至只是这一路线的第四次成功登顶记录。在“捷克直上线路”，他与搭档三人总负重只有25公斤（这甚至还包括8公斤的饮水），在连续60小时的上攀过程中他们只短暂进行了4次停留来饮水进食，甚至只是在黎明前进行了半个小时的休息。2001年10月，他从BC出发耗时20小时登顶卓奥友，成为第一个一天登顶8000米级山峰的美国人。2004年在K7，他的背包甚至只有4公斤重，没有任何宿营装备，整个往返于BC的攀登一共只持续了41小时45分。在今年对南迦•帕尔巴特峰的攀登中，他与搭档的背包也都只有16公斤重：一公斤重的帐篷，专门特制的睡袋，技术装备只包括3个机械塞、10个岩塞、9个钛制岩锥、5个冰锥、10根扁带、8毫米的路绳与5毫米的静力绳各50米，食品与燃料也都被精简到最少。
为什么喜欢House超过Humar啦？
估计是因为House的性格更加耿直平和。获得2004年度金冰镐奖中的特别公众奖以后，他在接受采访时就明白无误地表示：“我并不需要也不希望依靠获得一个奖项来谋求公众对我的攀登行为的认同，同时我甚至也不需要公众对我的认同。”在今年的南伽•帕尔巴特峰攀登结束以后，他也对外宣布：“南伽•帕尔巴特峰的鲁泊尔岩壁，从岩壁底部的冰川开始计算只有4125米的垂直高度，并非之前一直认为的4500米甚至5000米的长度，同时它是否是世界上最为巨大的岩壁也存在很多疑问。”就是面对Humar见死不救地指责，他也是简单地回答道：“自己不清楚当时情况，即使知道，也没有能力去进行营救。”简单而真诚的回答。

昨天和朋友聊Steve House有没有希望拿今年的金冰镐时，他表示比较困难，去年没给他就让他郁闷，今年Humar的事情他终究没去救，肯定会给评委的印象打折扣。
其实无所谓了， House不会在乎的，希望如此吧。 0 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11202 http://www.lvye.org/userinfo.php?uid=38277 小杜 Thu Nov 17 16:34:25 CST 2005 16:34:25 2005-11-17 愚人偶得 http://www.lvye.org/xiaodu8844/c_6 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11155 田海子出事情了,又有三位山友魂归山野,想说些什么,却不知道怎么样说.现在就希望三位朋友的家人朋友继续快乐幸福的生活下去,那三位兄弟也就安心了.现在这次事故的原因还不清楚,但是从现在的情况来看很可能是由于雪崩引发他们结组滑坠而遇难.
对田海子是比较熟悉的.有朋友曾经去过,他们曾经在C2露营准备强行攻顶,在半夜遇到了滚石袭击,离死神只有一步之遥,而在后来的冲顶途中,也有队友被飞石击中受伤而不得不下撤,即使在最后的下撤中,他们也数次遭遇了流雪与滚石.昨天在MSN上遇到朋友,我给他的第一句招呼就是:"他们都没有你幸运."老马八月来上海,我们也聊到了田海子.他也一直强调田海子的攀登路线中很长一段就暴露在雪崩滚石的频繁发生区域,是不适合开展有规模的攀登活动的,也正因为如此,所以他们也就没有开展对这座山峰的攀登.先后看过几篇田海子的攀登报告书,也都无一例外地提到了雪崩滚石的问题.所以我是非常反对在这样的山峰上开展商业登山的,也反对民间队伍大规模地前往这里进行攀登.曾经有朋友想去参加田海子的商业队,我也明确地表示了坚决反对.当时就在给朋友讲, 田海子这样的山是肯定要出事情的,而且是要出大事情的.
雪崩滚石这东西太悬乎,就是你是顶级高手,你也不能比较准确地预测,更不要提一旦面对这样的情况下的进行逃生以及帮助队友逃生了,像松田宏野那样的幸运儿甚至可以说是万里挑一的.回顾世界登山史,有多少高手是因为雪崩遇难的,这与个人的攀登能力与水平没有任何直接或者必然的联系的,这其实就是一个死亡轮盘的游戏.
在对一座山峰准备进行攀登选择路线的时候,第一应该遵循的原则是什么啦?我想应该是安全(当然LAFAILLE,HOUSE这样的疯子抑或大牛可能除外,也只是可能而已),也就是要尽量避开冰雪崩滚石路线,今年老马上雅拉走新路线也就是由于这个因素,事实也证明他们做出了一个挽救至少三条生命的正确决定.现在我们退一步来讲,同等条件下(这是个问题关键),我们在进行攀登山峰的选择时,是不是也应该按照这个基本原则行事啦?打一个可能不太恰当的比方:在现在这个攀登季节,半脊的雪崩概率如果是1%,那么田海子的雪崩机率就至少是10%甚至20%.当然这两座山的类型本来就不一样,不具有可比性.
所谓的实力问题,其实很多时候只是一种失败者或者牺牲者在事后不得不面对的一种指责.老梅无氧SOLO珠峰和HUMAR在SOLO道拉吉理以前,都同样被别人包括无数顶尖的高手与专家骂做疯子白痴,他们的攀登更被认为是不知天高地厚,自寻短见.但是他们用行动做出了回答.一个人的能力,潜力,极限都是只有自己才清楚的,也只有在行动中才可以得到检验的.
田海子这样的山真是不适合多数人去爬的,现在我还是这样认为的.但是为什么大家都要去爬啦?这或许又是中国登山界准确地说是中国业余登山界的一大悲哀:在现实阶段,可以供我们选择攀登的山峰太少了.难道不是吗?昨天问了王队这个问题,回答也是闪烁其词,避重就轻.不过现在我自己倒是越来越倾向应该有限开放开发山峰资源的,长期来看这样无论对攀登本身还是山峰的环保都是有好处的.
写到这,突然又想到了老K,不写了吧,越写越想写了.
本文只代表现实阶段个人观点,谢绝任何人引用转载. 1 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11155 http://www.lvye.org/userinfo.php?uid=38277 小杜 Wed Nov 16 10:55:24 CST 2005 10:55:24 2005-11-16 经典传奇 http://www.lvye.org/xiaodu8844/c_3 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11123 这段时间工作太不正常,由于时差关系,上班时间总是无所事事却必须端坐,要赶活的时候却总是半夜.山是暂时爬不了了,也就只能发些鸡毛蒜皮的东西,聊以自慰.

Tomaz Humar，1969 年 2 月 18 日出生于斯洛文尼亚首都卢布尔雅那（Ljubljana），现居住于Stranje。Tomaz Humar的正式职业是卢布尔雅那税务局职员（MICK FOLWER也干这行），不过自1987年以来，他就是阿尔卑斯攀登俱乐部Kamnik分部的会员。Tomaz Humar已经成功完成了超过1500次攀登，并且开辟了70多条新路线。
Tomaz Humar是一位被认为与幸运始终相伴的斯洛文尼亚登山家，这种运气是独一无二的，是无与伦比的，这或许是因为上帝一直对他都情有独钟？不过Humar却认为是喜马拉雅山神对他宠爱有加。Tomaz Humar是这样解释自己的攀登行为的：只有在海拔5000米以上的高度，我才可以开始自由呼吸，所以我选择了向上攀登。每当我回到山峰中时，我甚至没有时间休息，因为我的灵魂我的双腿一直在驱使我不断向上，不得停留。只有回到了群山之间，我才可以真正感到自己的存在，这或许就是我选择攀登的原因吧。
Tomaz敢于向规则说不，由于他一直都对传统的团队围攻的喜马拉雅攀登方式不屑一顾，所以他很早便做出了独自进行山峰攀登的决定。即使是最为困难与危险的道拉吉利峰，Humar也义无返顾地选择了单人阿尔卑斯方式进行攀爬。
Tomaz Humar这样来解释阿尔卑斯攀登方式―简单地讲它就是一种人类在完全自然的垂直极限下环境中的生存艺术。Humar的生活早就已经与冰雪岩石融为一体。与其它登山队里队员众多的情况完全不同，Humar的攀登队伍从来都是只有几个人组成的“私人军团，他们包括Humar最为亲密的朋友和攀登伙伴，私人医生，生理机能专家―他们将在后方竭尽所能为Humar提供帮助，无论情况如何危急。
Tomaz Humar成功地完成了“不可能的任务”，单人登顶道拉吉利峰并且全身而退―但当他在家中整修房屋时却不幸地掉到一个坑里，导致两脚都严重受伤。在这一次事故中，Humar摔断了右股骨，同时还被压碎了左脚跟。随后他不得不接受了10次手术，但是医生最后还是遗憾地通知Humar：他的下半生将不得不在轮椅上度过。现实是如此残酷：左脚踝不能够自由转向，右脚比左脚大约短2.5厘米。行走变得甚至比攀登还要困难。
Humar还仍然有着攀登的热情，但是他还可以继续吗？难道道拉吉利峰的攀登就是Tomaz的最后绝唱吗？
在过去的很长一段时间里，这样的一个问题一直在很多人的脑中萦绕，毕竟从他们自己已经有了根深蒂固的观点：如果一个人连站立都困难，那么他就只能选择慢慢躺下。但是Humar从不这样认为，他自己有着非比寻常的前进动力。更为重要的是，Tomaz从来都不缺乏信念，信念是万能的！它可以使人们变得不可战胜，开有将不可能变为可能！
2003年，在阿空加瓜峰，他再次证明了自己！！！！
攀登经历：
Ganesh V，6989米，1994年11月13日
登顶队员：Stane Belak - Šrauf，Tomaž Humar

Annapurna I（安娜普尔纳峰）， 8091米，1995年5月6日
登顶队员：Tomaz Humar，从最后一个营地开始单人攀登

Ama Dablam（阿玛达布拉姆峰），6828米，1996年5月4日
登顶队员：Vanja Furlan， Tomaž Humar
由于这一次攀登，获得1996年度金冰镐奖

Bobaye，6808米，1996年11月2日
登顶队员：Tomaž Humar

Lobuche（罗博切峰），6119 米
登顶队员：Tomaž Humar

Pomuri，7165 米

Nuptse（努子峰）， 7742 米
登顶队员：Tomaž Humar Janez Jeglič

Reticent Wall（沉默高墙）―El Capitan，美国　加利福尼亚　1998 年10 月26 日
登顶队员：Tomaž Humar

Daulaghiri（道拉吉利峰），8167米， 1999 年 11 月 2 日
攀登队员：Tomaž Humar
00年度金冰镐奖提名

Sisha Pangma（希夏邦马峰），8046米，2002 年

Nanga Parbat（南迦•帕尔巴特峰），8125米， 2003 年5月，一次尝试

Acongcagua（阿空加瓜峰），6960米， 2003 年12 月 22 日
登顶队员：Tomaž Humar, Aleš Koželj
04年度金冰镐奖提名

Jannu，7464米

Cholatse，6440米， 2005 年4月23日

Nanga Parbat（南迦•帕尔巴特峰），8125米
这个攀登故事我就不说了


相比于库库齐卡（Jerzija Kukuczke）与拉法尔（Jean-Christophe Lafaille），Tomaz Humar显得太过招摇，商业色彩太过浓重，他已经是作秀演戏的绝顶高手，其实他长相也蛮帅的，可以去好莱坞发展。

印象中，那几个我敬仰的登山家在平时都是少言寡语甚至是木纳冷酷的，但是谁又曾知道他们心中的那股激情与力量啦？





0 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11123 http://www.lvye.org/userinfo.php?uid=38277 小杜 Tue Nov 15 10:22:12 CST 2005 10:22:12 2005-11-15 愚人偶得 http://www.lvye.org/xiaodu8844/c_6 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11102 我一直最为景仰的法国大牛Jean-Christophe Lafaille于2004年12月11日完成了希夏邦马峰南坡单人攀登,并且入围了2004年的金冰镐奖.当时金冰镐的入围推荐词是:Jean-Christophe是喜玛拉雅山区历史上第一位以阿尔卑斯式在冬季、无辅助氧气支持下进行的8000米级山峰的攀登。 也就想当然以为发生在12月的攀登是属于冬季攀登范畴,特别是做为一个中国人,本来在意识中也一直认定12月份是属于冬季的.
但是今年看到了这样一个消息:2005年1月14日,Simone与Piotr Morawski搭档于北京时间下午1点15分登顶希夏邦马峰，这是1988年以来人类首次真正地于冬季登顶8000米级山峰，也是人类第8次冬季登顶8000米级山峰,同时这也是发生在希夏邦马峰的第一次冬季攀登活动.
当时就有几分诧异,这把俺的Lafaille兄弟放到什么位置去了?一个朋友调侃地回答是:"是不是对牛人的要求比较高的缘故?"当然这只是玩笑,呵呵.
问题既然出现了,就应该去寻个答案:北半球冬季是指12月21日到3月21日这三个月时间,而所谓的冬季攀登就是整个攀登过程都必须是在这一个时间段以内,也就是说你从BC出发的时间必须晚于12月21日,回到BC时间必须早与3月21日,如果是这样的话,OK,你完成了一次冬季攀登.细细想来:我也算冬季攀登老手了,香山怎么着也是十次八次了,小五台数次,峨眉山数次,无名山头无数(说不定我还可能是某座小土堆的冬季首登啦)
随便说一句,在Simone与Piotr Morawski之前的7次冬季登顶8000米级山峰全部是由波兰人创造的,wielicki还单人搞定了洛子(唯一的一次单人冬季登顶),而这一次的Piotr Morawski也同样是个波兰牲口.
今年Lafaille又准备单人阿尔卑斯攀登马纳斯鲁,12月1日到尼泊尔,据说这一次他准备在12月21日以后开始攀登,名正言顺地来一次冬季登顶.相对与Humar,Lafaille的攀登才更为纯粹,他可没有自己的"私人卫队",到时候只有一个炊事员留在BC为他做饭而已,浪漫潇洒的法国人,你说是不是啦?
不过Lafaille的个人网站却是很久打不开了,他的美丽夫人是不是故意这样干的?


0 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11102 http://www.lvye.org/userinfo.php?uid=38277 小杜 Mon Nov 14 10:03:45 CST 2005 10:03:45 2005-11-14 愚人偶得 http://www.lvye.org/xiaodu8844/c_6 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11067 经过一段时间的如同猎狗般的认真搜寻,再加上朋友的一些推荐,找到了一个相对而言比较合适的可以在春节进行攀登的山峰:难度比雪宝顶略低,整个计划需要10天左右,攀登周期为三到四天.
朋友向我讲起这座山峰时态度非常紧张,直接就在追问:"你是自己前去攀登还是为其他朋友寻找资料?"他的谨慎表现是正常的,我甚至是在意料之中的:由于目前登山者的素质参差不齐,特别是在环保意识方面更是千差万别,任何成为攀登热点的山峰都是一一不可避免地被糟蹋,而这样的一座山峰如果被外界熟知,也免不了被强奸侮辱的命运.所以现在我个人也认为山峰资料等资源不宜全部在网络上进行公开,必须应该要有所保留.而且现在的确是到了建立一个这样的山野监督平台,将那样一群毁山霸山的人的丑行进行曝光的时候了.
仔细想想这山真是不错的,呵呵,可以去搞一搞, 2 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11067 http://www.lvye.org/userinfo.php?uid=38277 小杜 Sat Nov 12 17:24:41 CST 2005 17:24:41 2005-11-12 攀登报道 http://www.lvye.org/xiaodu8844/c_4 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11062 作者：A.Novik, D.Komarov, L.Fishkis（来自俄罗斯）
本手稿由山友邱代旭提供

我们了解到同时到达Koskulak的另两支探险队的情况:他们很可能都是沿西南壁而上.所以我们决定不与他们选择相同的路线，决定从西壁开始攀登。
Koskulak西侧有两片广阔的雪坡，在6000米位置处由一条狭窄陡峭的山脊将它们连接起来。
攀登过程全解析：
2005年7月29日，我们一行三人驻扎在4500米的Koskulak西侧山脚下。
2005年7月30日，C1（海拔5200米），位于西壁最后一个斜坡。
2005年8月2日，C2（海拔5900米），我们开始攀登陡峭的山壁。
2005年8月7日，成功到达5900米高度。
2005年8月8日，在攀越一个险峻的冰壁后，攀登至6200米高度。
2005年8月9日，由于恶劣的天气，被迫中止前进。
2005年8月10日，登顶的愿望终于实现！从6200米的营地出发， 12个小时里，在深深的积雪中留下了我们宝贵的足迹。晚上8点，我们登上了Koskulak顶峰.我们在这里停留了30分钟。我们注意到Koskulak北侧有三座具有明显刀刃形状的雪峰，由于大雾和光线太暗的原因，我们不敢靠近顶峰的边缘。在8点30分时，我们沿着自己的攀登足迹下山，一共花费了3个小时才回答营地。
2005年8月11日，我们在下撤时遇见了我另一支探险队――MAI-team。我们表达了对他们的祝福，也接受了他们的祝贺。下午3点，我们抵达大本营。
在休息几天之后，我们开始了我们第二次探险――攀登慕士塔格南峰。我们花费了一天时间来到卡拉穷冰川地带，在6200米位置，正计划着我们的出发地点。天气十分恶劣，厚厚的雪已经覆盖了6400米处的脊山，雪越积越厚，我们花费了两天时间挖掘了一条沟渠，并把安全绳系在岩石上，8月29日，伴着已经变好的天气，我们到达了6800米高度，计划明天向顶峰进发。
2005年8月21日，天气又一次骤然变坏，刮起了强烈的暴风雪，处于零可见度的状态之下。我们没有足够的时间等待天气转好，在8月21日12时，经过多次斟酌，我们只能下山。准备好安全绳索以及所有的下山装备，在零可见度的情况下，到19时，我们下到冰川地带，由于恶劣的天气，我们没有看见V.Shamalo带领的两人登山队，他们在8月17日登上了Koskulak北坡壁，并且在我们之后，也开始攀登慕士塔格南峰，最终取得了成功！（他们的攀登时间表：8月21，到达6000米；8月22日，到达6800米；8月23日，到达7200米；8月24日登顶，晚上返回大本营）
让我们祝贺他们！同时也为MAI-team鼓掌：他们都成功攀登了最具挑战性的Koskulak北壁！
我们衷心感谢MAI登山俱乐部对我们的热情招待，感谢Vyacheslav Odokhovsky和 Andrey Petrov为我们安排大本营，感谢Vladimir Biryukov的辛苦工作以及Adele的愉快合作，对了，不能忘了我们的厨师Vitya和司机Anatoly，谢谢大家！
0 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11062 http://www.lvye.org/userinfo.php?uid=38277 小杜 Sat Nov 12 15:52:56 CST 2005 15:52:56 杂七杂八 http://www.lvye.org/xiaodu8844/c_5 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11061 国内外联合登山协议书
随着户外、登山等极限旅游业的蓬勃发展，来西藏登山旅游的游客日益增多。由于登山活动具有很强的危险性，因此西藏登山队在2004年就初步出台了保障登山爱好者和登山队员利益的《联合登山协议书》，今年随着登山和探险活动的不断增加，西藏登山队在9月26日开始的“西藏登山大会”召开之前又出台了更加完善细致的《国内外联合登山协议书》。该协议书详细内容如下：
　　国内外联合登山协议书
　　甲方:xxxxx
　　乙方:西藏自治区登山队
　　根据国家体育总局：《行政许可项目审批条件及程序的通知》(以下简称《通知》)，《西藏自治区对外国人来藏登山管理条例八《国内登山团队在西藏自治区区域内登山活动暂行管理办法》经甲、乙双方协商，达成如下协议:
　　一、活动须知
　　
1、登山活动属于社会团体行为，甲乙双方必须遵守国家法律法规，维持好社会秩序，做到文明登山。
　　2、登山活动是一项带有危险性的探险活动，任何不可预测的情况均可能发生，参加登山活动的人员需认同这一点且完全自愿参加。
　　3、登山活动是一项对体能要求很高的运动，很可能因体能和天气、攀登技术等问题而达不到个人的预期目标，队员对此应有充分的心理准备。
　　4、队员需自行或委托组织者购置必备的个人用品及装备，经组织者检查认为不符合登山要求的，应及时更换，因不听劝告而造成冻伤等事故或因个人装备问题造成的后果，均责任自负。
　　5、登山活动期间，队员须服从组织者的活动安排，几因私自行动而造成的一切后果责任自负。
　　6、登山活动期间，凡因个人隐瞒实际情况(病史、身体状况及其他状况)所造成的一切后果责任自负。
　　7、登山活动期间，凡因自然和个人因素队员不能继续攀登、或未能登顶，组织者不承担责任。
　　8、登山活动期间，组织者根据当时情况有权终止团队和个人的攀登活动。组织者宣布登山活动终止后，参加人员或团体的任何行为其后果自负。
　　9、登山是一项团队活动，队员应团结灰爱、互相协作。凡队员个人之间发生的纠纷自行解决，其后果组织者不承担责任。
　　10、个人物品妥善保管。
　　11、活动结束后，组织者向队员颁发西藏登山协会的登高或登顶证书，但不负责运动员等级的申请。
　　二、活动程序
　　1、报名参加活动成员必须为本国合法公民。
　　2、甲方须遵循上述《通知》、《条例》、《办法》要求所列内容，向甲方提出聘请人员(高山教练、高山向导、高山协作)及租用装备器材的意见，乙方按甲方的要求，统一指派教练、向导、协作人员，甲方亦可根据以往合作经验或实际需要点名要人。甲方拟定的登山计划，须经乙方研究并提出意见，再由双方磋商后制定，由乙方替甲方上报有关部门审批，并交纳环保、注册费。
　　3、甲乙双方成员的保险由乙方协助甲方按照现行保险赔付标准，向有关部门缴纳。
　　4、甲方将聘请教练、向导、协作人员以及厨师的服务费、高山补助费、装备费、登顶奖金以及伙食补贴，按照《服务价格表》一并交给乙方财务科开据的发票，并把复印件交给队领导和办公室备份。如甲方在从拉萨出发进山后的任何时间退出活动，乙方不予退还任何费用。
　　5、以上相关手续办理之后，方可进行登山活动。
　　三、乙方应履行的义务与责任
　　乙方要尽力为甲方提供优质服务，使登山活动得以顺利进行。在登山准备阶段，乙方办公室负责登山协议书的签订，协助甲方成员办理人身保险等各种手续。仓库保管员要对所有装备器材按新品、堪用品、报废品分类管理，根据甲方租用计划出租。按照《租用装备器材价格表》当面做好登记，收取押金或租金，交财务科开据发票。
　　乙方派出的教练、向导、协作人员要履行各自的职责，在登山活动期间负责登山技术及攀登路线、修路、选营地(路线、修路、营地选定经双方同意后确定)和协助甲方在当地雇佣托牛等工作。高山协作人员负责运送登山物资、建营地，帮助病号撒到安全地。
　　四、甲方应履行的义务与责任
　　甲方成员名单和拟定的登山计划须在活动前一个月内交给乙方，以便研究后提出意见。租用装备器材时，须当场检查、测试技术装备的状态，并在《租用装备器材价格表》上签字。
　　甲方须无条件服从乙方在充分考虑安全因素之后制定出的人员分组、攀登线路和时间安排。
　　甲方应背负个人的保暖衣物、水壶、食物。
　　甲方要密切配合乙方的各项工作。
　　甲方离开营地(入厕除外)，必须征得乙方向导及教练的同意。
　　甲方在活动中担负商业广告等任务时，在报到前须取得乙方的认可，否则乙方有权在任何阶段终止本协议的执行。
　　甲方因个人自备的物资、装备功能不足或失效，或因自身行为失误造成的摔伤、滑坠、跌落，以及因突发疾病等因素导致的伤残、致死，后果均自负。
　　甲方违反协议条款导致的意外事故，需要进行救援等行动，由此发生的相关费用及责任，由甲方承担。
　　五、除以上甲乙双方备自承捏的责任以外，如因遭遇雪崩、冰崩、岩崩(落石)、雷电、暴风雪、强紫外线等不可抗拒的自然灾害，以及遇流行病、战争等不可抗力导致的双方损失，共责任备自承担。
　　六、本协议经甲乙双方签字后生效，未尽事宜，另协商解决。
　　七、本协议一式两份双方各一份。
　　附件:
　　1•国家体育总局《举办攀登山峰活动审批条件及程序》
　　2•《西藏登山队聘用高山教练员、高山协作、高山厨师服务价格表》
　　八、《西藏登山队租用登山装备价格表》
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0 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11061 http://www.lvye.org/userinfo.php?uid=38277 小杜 Sat Nov 12 15:32:54 CST 2005 15:32:54 攀登报道 http://www.lvye.org/xiaodu8844/c_4 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11060 下面是Denis Urubko 与Serguey Samoilov在攀登布洛阿特峰时的一些通讯记录，从中我们可以大致了解一下他们的整个攀登过程：
2005年6月16日：“布洛阿特峰西南壁新路线攀登”的新闻发布会在Almaty召开，这次攀登活动将由以下队员参加：：Roberto Piantoni (队长), Mario Merelly, Domenico Belingheri, Stefano Magri, Marco Astori, Matteo Piantoni (以上均为意大利队员). Denis Urubko 与 Serguey Samoilov (哈萨克斯坦队员)。
2005年6月19日：Denis Urubko 与Serguey Samoilov昨天离开了Almaty，今天已经抵达巴基斯坦。
2005年6月22日Denis Urubko短消息：我们俩已经抵达伊斯兰堡，意大利队的签证出了些问题，只能晚一点到。
2005年6月24日Denis Urubko电话：我们全队都已经在伊斯兰堡集中，明天将一起参观brifing，然后后天出发前往Skardu。
2005年7月5日：我们的哈萨克斯坦/意大利联合登山队今天到达了布洛阿特峰的大本营，它的海拔高度大约是4620米，就在布洛阿特峰的正对面。布洛阿特峰就在我们面前，显得无比巨大。一切似乎都很美好，不过天气和雪况除外―我甚至从未在Karakorum地区遇到过这样糟糕的状况。
2005年7月6日：我们终于找到了通过第一个冰瀑布的线路。一切进展顺利。但是整个Karakorum已经被大雪笼罩―雪片被倾泻而下，像一堵高墙，让人难以逾越……
2005年7月11日：今天是个好天气，也是我们开始攀登活动以来遇到的第一个好天气。我们重新绕回到了布洛阿特峰南坡（5500米处）。路线太过危险，频繁发生的雪崩……我们决定改道沿传统路线攀登到7200米处，下一步只能见机行事了……
2005年7月12日上午5点27分（莫斯科时间）短信息：我们俩沿常规路线攀登，到达了海拔7200米的位置―我们是今年第一批达到这个高度的幸运儿。我们支起了帐篷，坐着，还能煮点茶喝。在这里，我们甚至发现了5个气罐。不过天气却在不断恶化（狂风不止，乌云密布，大雪弥漫），我们不得不在这里等待时机冲顶。
2005年7月13日上午11点35分（莫斯科时间）短信息：下雪天还在继续，天空弥漫着雪花。我们在7200米处的营地几乎要被积雪掩埋，所以我们只能下撤，现在已经没有人在这一条路线上。Serduey为我们未能登顶而闷闷不乐―毕竟我们的状态是足够好的
2005年7月15日中午12点30分（莫斯科时间）短信息：向所有关心我们的朋友表示感谢！Karakorum地区一直都在下雪。布洛阿特峰在云雾中若隐若现，看起来非常狰狞。星期天的预报说天气状况即将开始好转―我们已经休息够了，必须抓住这个机会。如果一切都很顺利的话，我们将在18号到22号对布洛阿特峰西南壁进行攀登。我们都已经等不及了。祝我们好运吧！
2005年7月18日下午4点30分（莫斯科时间）短信息：我们到达了布洛阿特峰西南壁的底部，在5100处设置了营地。今天晚上我们将正式开始新路线的攀登。
2005年7月19日上午11点5分（莫斯科时间）短信息：我们已经完成了对整个冰瀑布的攀登，在6100米处安营扎寨。我们都很疲惫，但是身体状态仍然良好。明天将是一个严峻的考验，我们将要进入黑冰区域，祝我们好运吧！
2005年7月19日下午3点（莫斯科时间）短信息：我们现在海拔6150米处，眼前是一片大好风光，而且温度也异互寻常的高。不过我们的两侧都是悬崖，它们大概有800米深。
2005年7月20日下午6点（莫斯科时间）短信息：我们不得不在6500米处的裸露黄色岩石区域处停止前进。今天我们一共攀登了10个绳距（每个绳距55米）。我们整个晚上不得不挤坐在一个半米宽的冰台阶上。虽然面临很多困难，但是我们还是支起了我们的小帐篷，而且尽量去想象我们是多么的温暖……进展顺利，感谢上帝！
2005年7月21日晚上10点30分（莫斯科时间）短信息：我们在岩石地带艰难前行，一共攀登了三个绳距。不过我们又不得不背靠着坐着熬过一夜，现在的位置大约在6700米处。按照我们的计划，一切进展都还算顺利，谢天谢地。明天继续努力！
2005年7月22日下午7点30分（莫斯科时间）短信息：我们缓慢地前行着，终于达到了平流层的高度。在通过最后一段异常困难的裸露黄色岩石地带后，我们到达了大约6950米高度。
2005年7月23日晚上11点30分（莫斯科时间）短信息：我们始终不能逾越海拔7500米处，恼人的积雪与复杂的岩石地形让我们寸步难行。天气状况还是非常恶劣，老天似乎在故意考验我们的生存能力。我们非常疲惫，全身也都湿透了。我们需要得到帮助。
2005年7月24日下午4点30分（莫斯科时间）短信息：强烈的高空风，随时可能发生的雪崩石崩，深不见底的积雪―我们不得不为此消耗大量的时间与体力。现在什么都变得难以预料。我们不得不在大约7800米位置处过上一夜，不过我们的情况都还算好。
2005年7月25日中午12点40分（莫斯科时间）短信息：我们正在沿传统路线进行下撤，现在7700米处。我们已经于上午11点30分成功登顶了布洛阿特峰，一切都很完美。
2005年7月25日下午6点40分（莫斯科时间）短信息：我们不得不在7200米扎营，明天应该可以撤回到大本营
2005年7月26日下午6点30分（莫斯科时间）短信息：我们已经顺利下撤到大本营，虽然我们都非常疲惫，但是都毫发无伤，情况稳定。明天我们将准备启程返回俄罗斯
0 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11060 http://www.lvye.org/userinfo.php?uid=38277 小杜 Sat Nov 12 15:30:46 CST 2005 15:30:46 攀登报道 http://www.lvye.org/xiaodu8844/c_4 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11059 2005年7月25日上午11时30分，Denis Urubko 与Serguey Samoilov成功登顶布洛阿特峰（Broad Peak，8048米），他们在布洛阿特峰西南壁开辟了一条全新的路线。
Denis Urubko 与Serguey Samoilov来自于哈萨克斯坦，他们将纯粹的阿尔卑斯风格贯彻到了整个攀登过程，一共花了6天时间在进行上升，天气状况一直非常恶劣，强烈的高空风与随时可能发生的雪崩始终与他们如影随形。
Denis Urubko 与Serguey Samoilov有两个晚上甚至是使用露营袋过夜的，因为他们当时所处位置的区域太过狭小，根本就不能支起帐篷，他们最后选择了沿常规路线进行下撤，并且成功。整个攀登过程一共用时7天6夜。
Denis Urubko 与Serguey Samoilov是在今年这个季节登顶这座世界第12高峰的唯一幸运儿。Denis Urubko一直都被认为是当今最为优秀的登山家之一，这一点勿庸质疑，本次布洛阿特峰登顶是他第九次登顶8000米级山峰（也是第二次登顶布洛阿特峰），他的搭档Serguey Samoilov则是第一次挤身8000米俱乐部。
笼罩在整个喜马拉雅山区的恶劣天气使得在今年进行的所有攀登活动都变得非常困难，这一次攀登无疑是其中的一大亮点，纯粹的阿尔卑斯攀登风格更是让它引人注目。Denis Urubko 与Serguey Samoilov是加入了一支意大利队伍对布洛阿特峰进行攀登，这支队伍还包括Roberto Piantoni (队长) Mario Merelli, Marco Astori, Domenico Belingheri , Giampaolo Corona 与 Franco Nicolini，但是恶劣的天气状况与复杂的地形条件使得他们最后不得不放弃了攀登计划。只有Denis Urubko 与Serguey Samoilov坚持到了最后，并且取得了成功。
0 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11059 http://www.lvye.org/userinfo.php?uid=38277 小杜 Sat Nov 12 15:29:34 CST 2005 15:29:34 山峰资料 http://www.lvye.org/xiaodu8844/c_1 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11058 阿玛达布拉姆峰，英文名Ama Dablam，海拔6828米，地理坐标为27.86°N， 86.86°E，位于尼泊尔境内的喜玛拉雅山脉的绒布（Khumbu）山谷中心，距离珠穆朗玛峰只有12公里，坐落于该地区的６座８０００米级山峰有５座可以在阿玛达布拉姆峰顶被嘹望。Ama Dablam 有“母亲的项链”的意思，“Dablam”是夏尔巴人中妇女们配戴的象征神圣的装饰品。阿玛达布拉姆峰被认为世界上最为知名的山峰之一，它当然不是因为它的海拔高度举世闻名，而是因为它的无比美丽以及充分裸露的山体。阿玛达布拉姆峰呈现出一个陡峭的椎形，垂直的山壁和锋利裸露的山脊非常引人注目，被公认在攀登上具有相当的技术难度,它的几乎所有攀登线路的难度都在5.8 到5.9之间，阿玛达布拉姆峰的路线情况与欧洲著名三大北壁之一的马特洪峰（Matterhom）比较类似，但是它比马特洪峰要高出3048米。攀登阿玛达布拉姆峰一般都采用喜玛拉雅方式进行围攻，固定绳索，运送物资，逐个建立营地，在反复运输中慢慢适应海拔，然后最后进行攻顶，这一切大约需要5 个星期左右，合适的攀登季节在于一月到三月末或者十月到十一月末。1950年，美国／新西兰联队沿西南山脊首次攀登阿玛达布拉姆峰成功，这一路线也成为对该峰进行攀登的经典路线。
攀登历史：
1950年，美国／新西兰联队沿西南山脊首次攀登阿玛达布拉姆峰成功
1979年，法国队开辟北册山脊新路线登顶阿玛达布拉姆峰　
1996年5月4日，Vanja Furlan与Tomaž Humar以阿尔卑斯方式沿阿玛达布拉姆峰西南坡开辟全新路线登顶，他们因此获得了1996年度《金冰镐奖》（Piolet d'Or）
2001年11月Jules Cartwright与Rich Cross沿西北侧山脊登顶阿玛达布拉姆峰次峰（6181米），这是目前唯一成功的一次阿玛达布拉姆峰西北壁的攀登
　　
传统的西南侧经典攀登路线：
　　ＢＣ（海拔4600米）―营地建在绿色的草甸上，周围风景非常美丽，交通较为便利，便于补充物资。
ABC（海拔5400米）―可以将用牦牛到达，搬运大部分的装备与物质，比人力操作节约三到四个小时的时间。
C1(海拔5800米) ―第一个正式的攀登营地，但是距离ABC非常近，步行需要大约1个半小时。
C1(海拔5800米)到C2（海拔6000米）―正式进入攀登阶段，首先需要通过一片岩石区，主要都是质地坚硬的花岗岩，队员们需要在挂在路绳上在狭窄的山脊两侧上窜下跳，非常具有挑战性，这一段也被认为是整个路线中最为困难的一段，这即使对精于攀岩的队员来说，也并不容易。
C2（海拔6000米）―位于一个巨大的黄色岩石台的顶部，位置非常明显，很远就可以发现，而且这个地方也是一个非常不错的观景台。
C2（海拔6000米）到C3（海拔6300米）―这一段路线主要就是冰雪混合地形，攀登者需要先通过一系列的陡峭冰沟，到达蘑菇山脊（它形如蘑菇，位置狭窄，经常风雪交加，但是攀登难度并不大），然后再越过蘑菇山脊，即可到达6300米处的C3。
C3（海拔6300米）―这是攀登过程中的最后一个营地，也就是冲顶营地。由于阿玛达布拉姆峰山势陡峭，所以在C3的风速相当大，但是这里也是顶峰附近唯一可以安全扎营的地方，不过也还是需要专门用绳索来固定帐篷。这一地区都是日出极早，所以这个地方也是一个欣赏日出的好地方，当然就是在这里过夜，也是一种令人难以忘怀的体验。
冲顶―沿右侧山脊前进，通过一个稍微陡峭的冰坡，然后再经过两个小时的攀登即可登顶。山顶非常广阔，面积几乎相当于一个棒球场，这与阿玛达布拉姆峰的陡峭山势形成了鲜明的对比。阿玛达布拉姆峰峰顶的视野非常开阔，坐落于该地区的６座８０００米级山峰有５座可以在这里被嘹望。
0 http://www.lvye.org/xiaodu8844/b_11058 http://www.lvye.org/userinfo.php?uid=38277 小杜 Sat Nov 12 15:22:41 CST 2005 15:22:41