食色性也----我吃到的各地小吃

天雨流芳

河豚是鱼里面的另类，它也是常年穿迷彩服的，呵呵！老让我想起一个故人来：）

每年早春，河豚由大海进入长江，然后逆流而上，最远可上游到镇江的扬中，四月底就销声匿迹了。河豚游到淮阴水域，正是肉质和味道最好的时候。烧河豚得专门大厨，特别不好找。吃之前大厨要先尝，尝完没事才能给客人吃。据说河豚的血、内脏、眼睛剧毒，河豚的毒不是盖的，它是一种影响神经中枢的毒素，中毒的人一般很快就休克，来不及救，连送医院抢救的时间都没有。但因为它好（第三声）吃，所以好（第四声）吃的人无法抵御它的诱惑，因此，有"拼死吃河豚"一说。既然到了淮阴，我也要拼死吃上一回。

吃河豚自然要先洗河豚。这个我没亲眼看见。但听人叮嘱过，如果洗河豚的时候，把手指被划破了，河豚的毒素就会进入血液，那他就OVER了；如果他把内脏的膜搞破了，河豚的血哪怕有一滴浸到肉里，那一盆河豚都得浪费。洗河豚的人必须格外小心，自己的性命和别人的性命都在他手上，洗完后，他必须把眼睛、沾上血的土和没有用的内脏深埋。河豚的肝剧毒，却又必须把肝和河豚同烧，否则味道就会大打折扣。烧河豚呢就更讲究了，全靠掌握火候，烧好后，厨师要先尝----这一规矩就决定了敢烧、能烧河豚的厨师没有几个，不过如今的师傅还尝不尝河豚我不知道。饭馆里的规矩是每天就炖一大锅河豚，买完为止，绝不是哪个客人现点现做，可能这样偶然性要小些，出事的概率低。河豚端上桌了，一般主人先动筷子----20分钟后，若是主人还谈笑风生的，客人们再食指大动！这一规矩又决定了敢请人、能请人吃河豚的人不多。我吃河豚的时候还不知道这一规矩，等我吃了几筷时，主人大笑着说：好了好了，没事！我们可以吃了！

河豚端上桌了，每个人面前一碗，是一条完整的鱼，圆滚滚气鼓鼓的样子，好象很不服气成了人口中的美食。上面盖着河豚的鱼皮，汤水也是明黄色，粘粘的就象有胶质。河豚的鱼皮据说很养胃，但它上面长满了小倒刺，吃的时候一般都是倒卷起来，在口里咂咂味儿，感觉一下鱼皮的极富弹性的胶质，然后一口吞下不用嚼，如果嚼了那些小倒刺就刺在齿缝里了。据说即使是烧得最保险的河豚，也还含有微量的毒素，吃到最后，嘴里会发麻，才算是恰到好处，就像喝酒的人喝到微醉一样。我吃的时候没有感觉到这种微麻，要是感觉到的话只怕感觉不是“微醉”，而是食不甘味杯弓蛇影了：）

吃着吃着见到一块黄色的东西----是肝！一时有些着急，是不是大师傅一时大意啊！河豚最毒的不就是肝吗？我用筷子举着这块肝，期期艾艾地问主人，主人笑着说：这种河豚的肝没有毒，很好吃的，他也夹起一块肝放进嘴里。奇怪！我突然想起小时候在连环画上看过的一个故事，从前有一户穷人过年时家里实在捱不过去，丈夫煮了一锅河豚，打算让全家人吃个痛快集体自杀，谁知那天妻子和几个孩子回来晚了，河豚煮的时间过长，居然没毒性了，丈夫对天长叹说：老天爷，你为什么连死都不肯成全我们啊！我一边吃一边想：这故事肯定是编出来控诉旧社会的，那时侯还没开始人工养殖河豚，过年的时候上哪去找河豚啊，哼哼！

刚吃完河豚以后我的感觉是：河豚不过尔尔！盛名之下其实难副！不知是不是因为这河豚是养殖出来的。唯一值得一提的是那碗河豚汤极好----细腻绵长，回味不绝。吃完了河豚是不能立刻喝水的，因此在那天饭后一个小时内，我依然能清晰地回味出河豚的味道，在回味的时候才觉得它确实是味道不错的，呵呵！也许天下的美味都是这么回味出来的吧。

天雨流芳

年复一年的出差，我到江南已经不知道有多少回了，不过在杏花烟雨的三月里去江南还是第一次，没想到这一去，竟是正当时令，可遇不可求的美食之旅，呵呵！想起那些美味来，还让人忍不住会舔舌头呵。

长江三鲜：
长江里最有名的三样江鲜是：刀鱼、河豚、鲥鱼，称为“长江三鲜”，现在，刀鱼和鲥鱼在长江里已经是稀罕物了，哪怕是清明前后的时节也难得吃到了。河豚自从人工养殖成功，倒是常常可以饱人口福的。

刀鱼篇：

刀鱼因体极扁薄，外形有点像篾刀而得名，苏东坡曾有“恣看收网出银刀”的诗句形容。刀鱼只在清明前后有，过了季的就叫响鱼，入了海了，肉质粗老，简直不可同日而语。所以刀鱼金贵，一年只能吃那么几天，今年的长江刀鱼价格已经突破2000元/公斤了。

我吃刀鱼的地点在泰兴的长江边上，自古吃刀鱼最正宗的地点，刀鱼为野生鱼，离水即死，故到什么地方吃什么东西，半点勉强不得。我去的时候正好是刀鱼初上市的三月中旬，主人告诉我，刀鱼刺极多，但肉质细嫩鲜美，实为绝品，这个时令的刀鱼刺多而不硬，哪怕被鱼刺卡了喉咙也不要紧。但清明过后，刀鱼的刺变硬就不好吃了。

“清蒸刀鱼”是最佳的吃法，做法很简单，什么都不用，盐抹上，烹酒，用猪网油包裹着清蒸，让油脂随着蒸汽慢慢地渗入到鱼肉里，使肉质细嫩适口。这一道清蒸刀鱼端上桌来，实在好看：洁白的盘子里躺着三条长长的刀鱼，蒸出的鱼汁液颜色明黄，服务小姐利索地用筷子夹住鱼头一抖，一条完整的中骨就剔出来了，我还以为这下可以大块朵颐了呢，可是这天杀的刀鱼怎么还有那么多的软刺啊，实在是难为了我这个没耐心的马大哈，为吃这刀鱼只得打起精神作淑女状------细细剔去露出肉外的小刺，然后款款地送入樱唇轻咬----每次咬的长度不能超过1毫米，否则很多小刺就入口了。呵呵！不过这鱼倒确实是口感细腻鲜美，加之又是辛辛苦苦才剥出了刺，让人舍不得一下咽到肚子里去。

但这样吃清蒸刀鱼实在是要把人活活累死------吃了半小时以后，我简直吃得气急败坏了！恨不能象往常一样，胡乱嚼上一阵全部吐掉，但这样暴殄天物也太辜负主人的殷勤了吧，呵呵！主人一看就是高手，吃得气定神闲不露声色，他可以边吃边把鱼里的小刺用舌头贴在嘴角，攒足了再用餐巾纸抹掉，这个精细活儿打死我也学不会。

可能是看我吃得有些有些虚火上升，主人笑盈盈地告诉我，刀鱼还有一种曾被袁枚称为：“驼背夹直，其人不活”的吃法：油炸！----这不是废话吗？什么鱼不能油炸啊！据说这种吃法还有个特点：就是炸出来味道和别的鱼没什么两样，呵呵！袁枚那句话的意思大概是说，为了怕鱼刺而油炸，就像为了矫正驼背而硬把背夹直一样，意味全无。

主人是在调侃我呢，可他哪里知道：要依我这俗人，就吃油炸刀鱼！

修竹

喜欢说吃，看了你的帖子来了精神。我觉得广州饭太精致了，精致的让人不忍下口。反正我吃那些饭有牛嚼牡丹的感觉。我觉得那些饭不是用来吃的，而是用来看的。
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????9月在上下九，大早晨两个人去喝茶，我也不懂什么叫喝茶，把那笼屉里的点心点了10几样，两手托着，走回自己的位置，把两厢的阿公阿婆看得目瞪口呆，以为来了强盗。同行的阿4只是掩着嘴巴笑。她说原来广州人喝茶只需两三样点心，就可以盘桓大半晌，意思不在茶里，却在咀嚼和匝吧味道中。我不懂早餐与早茶的区别，所以，十几分钟把点心吃完，灌一通茶水，转身走人。
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????因为工作，每周都要吃席。那种盛大的吃，变成了酒楼包间里的仪式。广州的汤一般能喝个好几碗的，在宴席上，通常又得装矜持，拿着调羹一勺一勺喂进嘴里，觉得自己像个小脚女人，总想扔了勺子直接把碗来喝。吃得最香的一次是在黄埔村拍片，昔日的古港已经年华逝去，许多舢板小舟堆积在烂泥里，有一艘上赫然竖着“艇仔粥”的幌，一个比船还老的老头子在吹火，趁着饿，我们在岸上点了粥。滚粥里大概放了鱼片生菜花生之类的配料，走的急饿得紧，我们吃得风卷残云，有人还把手放进碗里，抄了最后一根生菜，这副德性大概把路边的狗都震了。????
????出身决定了咀嚼的姿态。但凡是沾了野气的东西，我倒是溺爱八分，比如帽峰山下竹林里的烧鸡，从化流溪河里的大头鱼，花都王子山里的山坑螺，在心目中的地位一概都很高。总之，四平八稳坐在酒楼里，就觉得不自在。当然，这不是饭的过，也不是广州的过，而是自己不能对抗自己骨子里的老粗身份。

天雨流芳

5d

片肉（只有鱼腩部分可用），刮青。
刮出的鱼青加盐等佐料后（我喜欢不加生粉的），用手在碗里使劲反复摔打，直到起胶（这时候会粘得满手都是）。
然后用手挤成丸状放如水中。
排在碟中大火蒸熟。

蒸比煮的好处是可以保持味道不失，我的乡下（海丰）的做法就是蒸。蒸出来的鱼丸一粒粒呈饼状排列，如果煮则是一粒粒分开的。

做鱼丸的鱼可以有很多种，广州似乎一般用鲮鱼，我最喜欢的是乡下用马鲛鱼做的，够弹牙！不过在广州很难买到乡下那么新鲜的马鲛鱼。

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山的那边是什么

肉包子

等你什么时候出书了一定买本放床头翻

来自旧版论坛的签名

安静地笑

小雪XUE

肥_仔

刚开头的时候，觉得湖北菜做功粗糙，也不怎么好吃，当时在九头鸟同事上了一桌，惟独看上眼的就是这个“湖北糯米鸡”。
后来楼下开了家九凤庄，吃多了，倒是觉得湖北菜还是可圈可点的，尤其是红湖的藕尖，一年才能吃一回呢，馋。。馋。。

csx398

开始吃就可以，吃到最后是死撑也撑不下那么多。

来自旧版论坛的签名

----行尸走肉--- 8-):hammer:

一高一矮

的豆皮和汤包都做得不错，XXX应该知道该店的具体位置在哪。